补充资料：针织成衣

    　　把针织物缝制成服装的工艺过程。针织成衣分为成形衣片缝制和坯布裁片缝制两类。
　　
　　成形衣片缝制 　利用成形针织品编织工艺，编织出衣服形态的成形衣片和衣坯，然后缝合成衣。成形分全成形和部分成形两类:全成形是在机器上已形成衣坯,只须缝合；部分成形则还要将织成的衣片作部分裁剪，如开领、挖袖笼等，然后缝合。
　　
　　坯布裁片缝制 　把针织坯布按样板裁剪成裁片，然后缝制成针织服装。其流程是：
　　
　　①坯布准备：根据成品规格和工艺要求确定坯布的幅宽。
　　
　　②样板设计：根据缝料性能、服用要求和成品规格，并考虑工艺回缩和工艺消耗，设计样板各部分外形尺寸。工艺回缩与针织坯布品种、坯布定形方法等有关。工艺消耗决定于线迹种类和缝制方法。
　　
　　③裁剪：把已经铺覆的一叠坯布根据样板裁成衣片。裁剪前须对坯布进行比色和配色，防止出现产品色差。铺料有正面铺、往复折叠铺和面里对合铺等三种方法。裁剪形式一般有单层和多层裁剪两种。在工业生产中大多采用多层裁剪。裁剪工具有钢带裁剪机、电裁刀、冲裁机和其他专用裁剪工具。
　　
　　
　　④缝纫：主要是完成服装的裁片联结和装饰。缝合裁片所用的线迹必须与坯布的延伸性和强力相适应，使缝制品具有一定弹性和牢度，并防止线圈脱散。经常受拉伸的部位选用有弹性的线迹结构和缝线。常用于针织缝纫的线迹种类较多，基本结构有包缝、锁缝、链缝和绷缝四种类型（见上页图）。包缝使缝制物的边缘包覆,常用的有双线包缝和三线包缝两种。用一根针线(面线)和一根或两根弯针线（底线）相互循环穿套，线迹富有弹性，适用于缝合裁片包边和卷底边等部位，是缝制针织品的主要线迹。锁缝是用一根针线（面线）和一根梭芯线交叉缝制，有直线型和曲折型两种。直线型锁缝线迹用线量少，弹性小，适宜缝制不受拉伸的部位，如门襟、上领、贴边、钉袋等。曲折型锁缝用线量相对较多，有一定弹性，可用以缝制有弹性的裤口、袖口等部位和作为装饰缝。链缝是把单根或多根缝线循环穿套在缝料上，用线量多，拉伸性好。链缝线迹常用的有单针单线和单针双线两种：单针单线链缝线迹由一根针线串套而成，一般用来缝制厚织物，但在线断时会发生连锁的脱散，在缝制中多与绷缝线迹结合使用；单针双线链缝线迹由一根针线和一根底线互相串套而成，不易脱散。在针织品缝制中用于滚领、上松紧带、裤裆合缝等，也可和包缝线迹构成复合线迹。绷缝由两根以上针线和一根底线互相串套而成，特点是强力大，拉伸性好，同时还能防止针织物边缘线圈脱散，并可与链缝结合使用，起加固、平整和装饰作用。
　　
　　
　　⑤整烫：毛衫类产品通常放在特制的金属型架上用汽蒸熨烫，其他产品多用烫衣板撑入成衣，用熨斗或压熨机烫平。
　　
　　⑥检验：在折衣包装前进行检验和定级。
　　
　　20世纪70年代以来，计算机在服装工业中应用日益广泛，服装专用计算机系统可辅助设计人员进行服装式样系列设计、服装样板设计与制作、存储服装式样、尺寸放大或缩小、自动排料划样等,也可与自动裁剪机(激光裁剪机、高压水注裁剪机和往复式刀具裁剪机等)、缝纫机联机作业，自动完成裁剪和部分裁片的缝纫。
　　

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